Inscription au défi "je couds pour un homme" #7
Bientôt la nouvelle édition du défi "je couds pour un homme". Eh oui, c'est comme prévu programmé pour le 10 juillet !
Mais d'abord un petit récap des publication de la session du 10 mai, histoire d'admirer nos oeuvres et de donner des idées pour la prochaine fois (les liens des blogs des participantes sont ICI.
Plus que 3 petites semaines pour s'y mettre si vous n'avez pas encore commencé (JE n'ai pas encore commencé ...).
Pour celles qui seraient tentées de nous rejoindre, je rappelle le concept : l'idée c'est de coudre pour un mâle : conjoint, papa, fiston, frère, tonton, collègue ... rayez les mentions inutiles (ou pas).
Vous publiez votre article si possible le 10 juillet, date à laquelle je publie mon propre projet et le lien vers les projets des participants. Si vous n'avez pas de blog, vous pouvez publier sur Thread & Needles et me donner le lien pour le 9 juillet au soir en laissant un commentaire sous ce message. Au pire, vous m'envoyez vos photos par mail (me laisser un commentaire ci-dessous - je crois que "contacter l'auteur" ne fonctionne pas).
Si vous souhaitez participer, je vous remercie de bien vouloir vous inscrire sous cet article, afin que je n'oublie personne. Je réactualiserai la liste des inscrites au fur et à mesure.
Sont déjà inscrites pour le 10 juillet :
A très bientôt les défieuses !
En short pour le défi des basiques + garde robe capsule
Encore une cousette qui fait coud-double puisqu'elle fait partie de ma garde-robe capsule 2017 et que, dans la forme comme dans la couleur, elle est on ne peut plus basique
LE PATRON :
Ce n'est pas le patron prévu initialement. En fait, rien n'était décidé, à part le fait de coudre un short.
Et pour ce short, j'ai finalement choisi le patron du Port Trousers de Pauline Alice, patron de pantalon également proposé en version short. Il va de la taille 34 à la taille 48 et est proposé au format PDF.
J'ai écrit un descriptif plus complet dans l'article que j'ai consacré à la réalisation de la version pantalon.
LES FOURNITURES :
J'ai utilisé la chute du coupon utilisé pour coudre le bermuda de Chéri l'an dernier. Un tissu à base de coton (mais surement pas que), non extensible, avec un toucher un peu peau de pêche. Je l'avais acheté en super promo jeséplukan chez Tissus.net.
Zip et bouton sont de récup. Entoilage Vlieseline H200 pour la ceinture et la braguette.
Fil "bas de gamme" marron pour l'assemblage et fil noir Gütterman pour la surpiqure de la ceinture (le fil bas de gamme s'effilochait et sautait des points malgré une aiguille de taille supérieure - pas de problème avec le Gütterman) et la boutonnière.
LES AJUSTEMENTS PREALABLES :
Je suis partie sur une taille 46 qui correspond à mes mensurations de taille et hanches.
Suite à ma réalisation de la version pantalon, j'ai apporté les ajustements suivants directement sur le patron :
- ajustement dos cambré : J'ai augmenté la taille des pinces dos de 5 mm de chaque côté (soit réduction de 1 cm au niveau de chaque pince) et retiré également 1cm au milieu dos(mais je n'ai pas touché à la ceinture qui était juste à la bonne longueur)
- ajustement fourche devant pour retirer l'excès de tissu au niveau du pubis : retrait de 2 cm
- longueur de jambe : allongement de 4 cm
Pour l'ajustement, j'ai suivi la méthode présentée sur Artesane, ICI et illustrée par le schéma suivant (j'ai retiré les 2 cm a niveau de la courbure, en-dessous du zip) :
LA REALISATION :
L'assemblage ne pose pas de difficulté quand on a déjà réalisé la version pantalon. Par contre, les explications du livret sont plus que légères pour l'assemblage de la braguette, n'hésitez pas à aller regarder le pas à pas en images.
Comme d'habitude (genre je me la pète, j'ai l'habitude de coudre des pantalons ... ) ... Je recommence ... Comme préconisé dans les instruction du jean Ginger de Closet Case Pattern, j'ai assemblé le short au point le plus long de la machine à coudre (mais après avoir cousu la braguette normalement quand même). Genre, au cas où le seyant n'aurait pas été parfait ...
Ben j'ai bien fait :
Je ne vous raconte pas la catastrophe à l'essayage ! PHOTO : Alors là, c'est mon derrière (oui, vous allez voir du derrière, âmes sensibles s'abstenir) et on voit que le tissu donne l'impression de me rentrer dans les fesses, mais vraiment ! Pourtant, au porté, je ne me doutais de rien, pas de sensation désagréable, c'est la vue de la photo qui m'a montré qu'il y avait un problème.
Après moultes recherches (oui, "moultes" est vraiment le mot qui convient) et appels à l'aide (les instacopines, je vous aime !!!), j'en suis arrivée à comprendre qu'il fallait que je creuse la fourche de mon short (pis il fallait aussi que je creuse à l'avant, l'ajustement décrit plus haut n'étant pas suffisant).
Pas facile avec l'ordre de montage préconisé : on coud les devants ensemble, les dos ensemble puis on assemble devant et dos par les côtés et l'entrejambe. Du coup, pas facile de retoucher la fourche à l'entrejambe. J'ai donc décousu cette partie et recousue pour pouvoir entrer une jambe dans l'autre, endroit contre endroit, et pouvoir mettre la fourche à plat comme sur la photo ci-dessous. Et là, j'ai pu modifier. Vous pouvez donc voir (deviner) la ligne supérieure cousue en marron : c'est la ligne d'assemblage prévue. J'ai ensuite creusé selon la ligne blanche et comme ça n'allait toujours pas, creusé un peu plus selon la ligne rose. J'aurais encore dû creuser davantage en remontant mais je n'ai pas attendu les conseils supplémentaires, j'en avais marre (et encore plus mes photographes car je n'ai pas fait que ces deux photos, loin de là) et j'ai assemblé comme ça.
PHOTO après cette modification. C'est mieux, ça rentre beaucoup moins dans les fesses, mais il y a encore des plis sous les fesses qui viennent de l'extérieur et descendent vers l'entrejambe. Mais bon, de loin et dans le brouillard, pour aller randonner dans la pampa déserte, ça fera l'affaire.
Niveau largeur de jambes, j'ai trouvé que c'était trop important et j'ai réduit sur les côtés comme à l'entrejambe. Je me suis peut-être un peu laissée emporter d'ailleurs ...
Et avec tout ce creusement de fourche, ben mon entrejambe est remontée et les côtés du short étaient plus longs que le milieu. Il a donc fallu retailler les jambes à l'horizontale. Heureusement que j'avais allongé les jambes du short de 4 cm. Avec tout ça, ils ont dû partir et je reviens à peu près à la longueur prévue pour le short.
Bon, devant aussi, il y a un surplus de tissu malgré le creusement de la fourche ....
Quelques photos à plat (couleur à ch..., désolée) :
La braguette :
L'intérieur :
Patron : Port Trousers de Pauline Alice, taille 46 modifié
Tissu : Tissus.net
Si vous êtes arrivés au bout de mes jérémiades, je vous invite à aller faire un tour chez Viou pour aller voir ce qu'on cousu les défieuses comme basiques !
Organisateur d'aiguilles
Je ne sais pas comment vous vous organisez, mais avec les aiguilles, c'est un joyeux bazar chez moi ! Lorsque je les retire de la machine ou de la surjeteuse, je les range dans leur boite (ou par mégarde, je les plante dans mon coussin à aiguilles) et je ne sais plus quelles sont les aiguilles neuves.
C'est là que Joëlle, du blog L'instant Campagne, a publié le tuto d'un organisateur d'aiguilles trop mignon et trop efficace.
J'étais sauvée !
Et voici ma version de cette pochette, cousue dans un coton japonisant pour l'extérieur et un coton tout simple mais impossible à défroisser pour l'intérieur.
Fermée :
On commence à ouvrir, elle se ferme par une bande velcro (la première fois que je cousais une telle bébête mais ça se fait tout seul) :
Et ouverte : le devant et le dos sont doublés de molleton thermocollant puis les "cases" sont dessinées au stylo frixion qui s'efface au fer et surpiquées. Comme je suis un boulet, j'avais dessiné les lignes AVANT de thermocoller le molleton ... elles se sont donc effacées et j'ai dû recommencer.
Il y a des petits emplacements pour glisser des boites d'aiguilles :
J'ai utilisé ma toute nouvelle Silhouette Portrait d'anniversaire pour découper dans du flex le type d'aiguilles et la taille. J'auris dû choisir une couleur qui aurait davantage tranché. Mais dans la vraie vie, ça se lit très bien.
La pochette ouverte vue de dos :
Maintenant il me manque juste un système pour me souvenir quels types d'aiguilles sont dans ma machine à coudre et dans ma surjeteuse ! Des idées ?
Patron : tuto de Joëlle, du blog L'instant campagne
Fournitures : tissu en coton, bande velcro, molleton thermocollant
Robe printanière, garde-robe capsule et défi destockage
Avec les jours qui rallongent, les températures qui montent, l'été qui approche, il me fallait une nouvelle robette pour les vacances, les week-ends, les jours fériés, les mercredis et tout et tout.
Et je me suis enfin décidée à coudre ce projet que j'ai en tête depuis plus d'un an. Le patron, je l'ai depuis peut-être 2 ans et ce tissu je l'ai acheté tout exprès en avril 2016 au salon Pour l'amour du fil. Je devais coudre ma robe l'été dernier mais je n'ai pas eu le temps. Aussi, cette année, j'ai décidé de ne pas me laisser déborder et je l'ai programmée dans ma garde-robe capsule.
J'ai hésité quand même, n'étant pas trop sure que mon coton serait assez souple ... et puis basta, je me suis lancée ...
LE PATRON :
Il s'agit de la robe La Printanière de MLM Patrons : une petite robe toute simple avec des manches froncées (là encore, j'ai hésité, je ne suis pas fan des fronces) et des poches prises dans la couture de côté.
Le patron est proposé au format PDF, de la taille S à la taille XL, marges de couture non incluses.
A noter que l'assemblage du PDF se fait directement, sans marges à recouper, ce qui est quand même un gain de temps considérable. La contrepartie est que les traits du patron ne vont pas tout à fait jusqu'au bord de la feuille et qu'il faut les prolonger à la main. Pour ce genre de pièce, ça ne pose pas du tout problème.
LES FOURNITURES :
Le tissu a donc été acheté au salon Pour l'amour du fil 2016, chez Bibop & Lula. Ils créent des vêtements et accessoires et revendent sur des salons les tissus non utilisés. Je leur avait donc acheté ce coton fleuri au fond marron.
LES AJUSTEMENTS ET MODIFICATIONS :
Pour commencer, l'incontournable : l'ajustement du patron en largeur et en longueur.
D'après le tableau des mensurations, je fais du L en poitrine et du XXL en taille et hanches. Ah ben mince, il n'y a pas de XXL !
Comme j'ai toujours peur de mon problème de carrure au dos et que le patron est indiqué comme assez ajusté au niveau du buste, j'ai choisi la taille XL à la poitrine et j'ai gradé le bas du patron en l'augmentant d'une taille pour avoir du XXL.
Côté stature, compte-tenu de ma petite taille inférieure aux standards de patrons, j'ai retiré 1,5 cm sur une ligne que j'ai tracée en-dessous des pinces poitrine (il n'y a pas de ligne de stature). Et je me suis basée sur une longueur de robe à la taille M.
Les fronces des manches ... j'avoue, ça me chagrinait beaucoup, et encore plus en allant voir les modèles de présentation : des manches froncées ET très larges qui rajoutent pas mal de largeur d'épaule. Du coup, j'ai recherché dans d'autres patrons que j'avais déjà si l'un d'entre eux aurait le même dessin d'emmanchure pour pouvoir y adapter une autre manche. Meuh non !
J'ai cherché sur internet et il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai fini par trouver cette méthode (il y a des schémas !) que j'ai appliquée en faisant une toile de manche. En tatonnant plusieurs fois, je suis arrivée à un résultat qui me convenait en reportant sur le patron de la manche la longueur des emmanchures devant et dos de chaque côté, rajoutant 0,8 cm d'aisance de chaque côté et en supprimant ce qui était au milieu. En bas de manche, j'ai retiré moins de matière mais j'en ai retiré. J'ai dû reprendre le haut de la manche qui faisait comme un bec. Mais au final, il n'y a plus de fronces et le résultat me convient beaucoup mieux
LA REALISATION :
L'assemblage est simple. J'ai assemblé à la machine et fini en surjetant les marges de couture.
La finition de l'encolure se fait par un biais rabattu sur l'intérieur.
Pour l'encolure devant, j'ai dû aussi faire une modif car elle baillait largement. Surement dû au fait que j'ai pris une taille de trop au niveau de la poitrine, non ? Mais bon, la carrure au niveau du dos est (tout juste) bonne alors j'aurais dû faire quoi ? Rajouter 1 cm au pli au niveau du dos seul et ne pas toucher au devant ?
Bref, j'ai froncé mon tissu sur quelques centimètres au niveau du milieu devant. Ca baille encore un petit peu mais ce doit plutôt être dû à la pose de mon biais ? (je ne sais toujours pas préformer au fer)
Au final, j'ai encore retiré 10 cm au bas de la robe avant de coudre l'ourlet.
Et j'aurais dû retirer plutôt 2,5 à 3 cm au niveau du buste car la ligne de taille est un peu basse et a tendance à faire remonter un peu la robe dans le dos. D'ailleurs, les poches sont un chouilla basses, elles auraient été nickel.
Dos robe bien mise :
Dos plus naturel, on voit un petit amas de tissu au-dessus des fesses (le bas froissé de fin de journée, c'est cadeau) :
On ne les voit pas trop finalement les fronces ...
Patron : La Printanière, MLM Patrons, taille XL poitrine gradée au XXL plus bas
Tissu : coton acheté chez Bibop & Lula (non, il n'en ont pas sur leur site, ils ne vendent leurs surplus de tissus que sur les salons).
Avec cette robe, je participe également au défi destockage mensuel de Ta'thilde ! N'hésitez pas à aller sur son blog trouver les réalisation des autres défieuses.
Première Datura
L'été arrive, même si le début du mois de mai a laissé croire le contraire. Pour fêter ça, j'avais envie de tester cette fameuse blouse Datura, cousue par toute la blogosphère depuis des années. Ben moi, c'est ma première ! Et il y a des chances que ce ne soit pas la dernière ...
LE PATRON :
C'est vraiment utile que je le présente ? Allez, vite fait pour les ermites qui vivent dans leur grotte ;-)
C'est Deer & Doe, le célébre éditeur de patrons indépendant, qui propose ce patron.
Datura est une blouse sans manche, avec une forme liquette, des empiècements devant et dos et un (faux) boutonnage sur la partie basse du dos. Elle est proposée en deux versions : encolure avec découpes en triangles et encolure avec col rond.
Les tailles vont du 34 au 46 pour la version pochette et du 34 au 52 pour les toutes nouvelles versions PDF (oui, oui, oui, vous avez bien lu, 52 ! Deer & Doe aussi s'est rendu compte de la demande pour les grandes tailles et s'est lancé il y a quelques semaines (ou mois ?)).
Le patron papier est présenté sur une grande planche où les pièces ne se superposent pas. Les marges de couture de 1,5 cm sont incluses.
Les instructions sont illustrées de schémas. Il est côté à une difficulté de 3/5. Pour ma version toute simple sans col, la diffculté doit diminuer.
LES FOURNITURES :
J'ai utilisé une viscose toute douce et très souple achetée chez Mondial Tissus. Cette viscose a servi également à fabriquer le biais utilisé pour réaliser l'ourlet de la blouse. Deer & Doe fournit pour cela dans le patron le gabarit d'un appareil à biais à reporter dans une cartonnette afin de replier le biais sans trop de difficulté.
Le passepoil m'a été fourni par une gentille copine de couture, Adèle du blog De Fil en Livres, ce qui m'a évité de courir en magasin juste pour ça.
Les boutons ont été achetés chez Myrtille. C'est dommage, on ne voit pas leur vraie couleur sur les photos. Ils sont turquoise virant au plus clair vers le centre.
LES AJUSTEMENTS :
Mes mensurations correspondent à du 42 poitrine, 48 taille et 46 hanches (pffff). Le modèle n'est pas ajusté à la taille donc je suis partie sur du 46 taille et hanches. J'ai donc gradé mon patron entre la taille 42 pour le haut rejoignant le 46 avant la taille.
Ajustement en largeur, check !
Mantenant, passons à la hauteur ...
Les patrons Deer & Doe sont prévus pour une stature de 1,68m et moi je fais un malheureux 1,60 m. J'ai donc retiré 1,5 cm de hauteur de buste sur les pièces devant et dos en utilisant les lignes prévues à cet effet.
LA REALISATION :
ALERTE ! ALERTE ! Un truc à savoir avant de commencer ! Ne vous fiez pas à la première page des instructions !!! Dans cette première page, il est demandé de fabriquer son biais puis de le pré-plier au fer en utilisant le gabarit fourni dans le patron (vous savez, faire ces petits replis de chaque côté du biais). Un peu plus loin, lorsque le biais va être utilisé, on va vous demander de le plier en deux dans la longueur et de le repasser plié en deux !!! Oui oui oui, tout le pliage que vous aurez mis des heures à réaliser (oui, parce que j'en ai quand même fait 7 mètres ! bien plus que la quantité nécessaire, quantité que je n'ai d'ailleurs pas trouvé indiquée) ne servira à rien !!!
Bref, passons ...
Comme vous avez pu le voir dans les photos précédentes, j'ai cousu une version toute simple sans découpes et sans col MAIS j'ai inséré du passepoil au niveau de la découpe devant.
J'ai tenté des raccords verticaux sur le devant ... gros gros gros fail ... j'ai pas tout compris mais c'est super loupé. Pourtant, les deux pièces étaient positionnées sur le pli, juste en dessous l'une de l'autre ... Mon pli devait surement être un peu de travers d'où cet affreux décalage.
Sinon, j'ai suivi les instructions à la lettre et tout s'est très bien passé. Je n'ai pas rencontré de difficulté particulière ...
Le montage de l'empiècement haut, doublé, est un peu sioux au niveau de la jonction des bretelles mais en prenant son temps, ça le fait. Du coup, les seules coutures d'assemblage que l'on voit sont les coutures de côté, pour lesquelles la finition prévue est un surfilage.
Je me demandais si certaines avaient cousu cette blouse en couture anglaise ? Je me demande s'il n'y aurait pas trop d'épaisseur au niveau de la jonction avec l'empiècement, surtout si on insère un pasepoil ?
L'ourlet est réalisé à l'aide d'une bande de biais pliée en deux, posée sur l'endroit, recoupée puis retournée vers l'envers :
Les boutons sont cousus directement en prenant les deux pans de la blouse, donc pas de boutonnière à prévoir (YES !) et pas de thermocollage des pattes de boutonnage.
Côté seyant, j'ai été agréablement surprise en essayant ma blouse, je ne sais pas si c'est le motif vertical (les rayures verticales, ça mincit, dixit Obélix), le tissu tout fluide ou la coupe, mais je trouve que cette blouse m'allonge et m'amincit (re-YES !).
Pas de problème de carrure mais le tissu est vraiment très souple, je pense qu'avec un coton, il faudrait peut-être prendre la taille supérieure à la poitrine.
J'aime bien l'encolure bien dégagée devant, légèrement dans le dos et la forme des emmanchures dans le dos un peu dégagées aussi mais pas trop.
Les pinces poitrine sont un peu hautes, il faudra que je les descende d'1 cm pour la prochaine.
Patron : Blouse Datura, Deer & Doe, taille 42 poitrine et 46 taille et hanches, buste raccourci de 1,5 cm
Tissu : viscose, Mondial Tissus
Duo de culottes !
Avec les chutes de mon dernier cache-coeur Lucette, j'avais envie de coudre des petites culottes (c'est super pour écouler les chûtes de jersey). Et ce dont j'avais particulièrement envie, c'était de coudre un duo de culottes pour Chéri et pour moi ! (oui, chui comme ça !)
LES PATRONS :
J'ai utilisé les patrons déjà testés (ici) du Boxer Warren pour hommes et (là) du Boxer Bonnie pour femmes de Monsieur est une traînée. Les patrons sont au format PDF, avec des marges de couture comprises de 1 cm.
Le boxer Warren est proposé en trois versions, du XS au XXL :
- Modèle A : ceinture (élastique) cachée par le tissu
- Modèle B : ceinture apparente
- Modèle C : avec poche kangourou
La culotte Bonnie est proposée en version culotte échancrée ou boxer, de la taille XS à la taille XL :
Pour tous les deux, le livret explicatif est très bien fait, illustré de nombreuses photos ou schémas.
LA REALISATION :
Il a fallu commencer par faire rentrer toutes les pièces dans mes chûtes de tissu et ça a finalement été compliqué. J'ai été obligée de découper le patron du boxer homme au niveau du côté pour créer une nouvelle pièce (normalement, il n'y a pas de couture côté, juste une grande pièce qui prend tout le dos et revient sur l'avant jusqu'au gousset).
L'assemblage à la surjeteuse, un vrai bonheur ...
La pose des élastiques, c'est ma hantise et ça a été ma galère. Pas d'un point de vue technique cette fois, mais par rapport aux longueurs d'élastiques que j'ai prises.
Pour chéri qui aime bien être à l'aise, on a essayé sur lui l'élastique pour choisir la dimension. Mais c'était plus grand que le boxer et du coup ça gondolait affreusement. J'ai décousu, raccourci l'élastique pour correspondre au tour du boxer exactement et recousu comme ça. Et là, ça va. Et à l'essayage ça va aussi ... OK, c'était réglé. (pour de vrai, je n'ai pas retiré assez de longueur la première fois et ça n'allait pas mieux. J'ai donc encore redécousu et pris comme longueur d'élastique la longueur du haut du boxer, cette fois ça allait).
Pour moi, j'ai fait la même chose (des fois, je mets du temps à comprendre ...) ! Au lieu de faire comme prévu dans les instructions, j'ai découpé l'élastique à la dimension qui me semblait confortable en l'essayant autour de moi. Et c'était trop long, ça gondolait aussi ... Même cause, même conséquence, j'ai tout redécousu, retiré de la longueur et recommencé, et au final ça va ...
Sur ce projet, le découd-vite a été mon ami ...
Pour la finition des jambes, j'ai fait pour les deux un simple rempli cousu à l'aiguille double. C'est la méthode préconisée pour le boxer Warren mais pas pour Bonnie. Pour elle, il est prévu également la pose d'un élastique. Mais comme je n'aime pas coudre de l'élastique, je me suis inspirée des culottes cousues par EMA Family pour tenter le simple rentré aussi. L'inconvénient est que ça fait moins joli sur l'intérieur puisque le bord de l'élastique ne cache pas le bord du tissu. Mais bon, c'est pas pire qu'un ourlet de t-shirt alors ... Et il faudra voir à l'usage si ça tient bien comme ça.
Boxer Bonnie sous toutes les coutures :
Avec Chéri, on a maintenant nos culottes assorties ! Mais vous n'aurez pas de photo portés !
Patron : Boxer Warren, Monsieur est une traînée, taille L - Culotte Bonnie, Monsieur est une traînée, en taille M élargie de 0,5 cm sur les côtés
Tissus : Jersey de coton, 36 Bobines
Elastiques : Mercerie Extra (cet élastique Galliano est très doux sur l'envers)
Défi couture homme #6
Pour cette nouvelle édition du défi homme, j'ai décidé de coudre pour mon grand garçon. J'aurais bien voulu lui coudre un jean mais les tissus en ma possession ne lui plaisent pas et je ne trouve pas en magasin un tissu qui pourrait lui plaire, un tissu pas trop foncé et pas trop ou pas du tout extensible, un vrai tissu de jean, quoi ! Et puis les jeans du commerce, ils sont aussi vieillis au niveau des cuisses, la couleur n'est pas uniforme. Donc si vous avez des bons plans, ça m'intéresse !
En attendant de trouver la perle rare, je lui ai cousu un basique de sa garde-robe : le sweat à capuche zippé de couleur neutre (si je veux qu'il le porte, j'ai intérêt à être dans les clous).
LE PATRON :
Il s'agit du sweat Wout (quel dôle de nom !) du magazine La Maison Victor de janvier février 2017.
Il remplit tous les critères du cahier des charges :c'est un gilet zippé, avec des poches ventrales et une capuche. Du ruban sergé décoratif est cousu sur le bord des poches et les épaules. A noter que, dans la liste des fournitures, le magazine a oublié de donner la longueur du zip.
Il est proposé de la taille XXS à la taille XXL.
Dans ce magazine, les marges de couture ne sont pas incluses.
Pour mon ado, je n'ai pas regardé le tableau des mensurations, j'ai comparé les dimensions d'un sweat qui lui va bien aux pièces du patron et j'ai décidé de lui coudre une taille L en sachant qu'il faudrait lui raccourcir le bas du corps et des manches.
Et comme vous le voyez, après discussion avec lui, je n'ai pas mis le cordon de capuche (et ça m'arrangeait bien).
FOURNITURES :
Le tissu est un sweat à l'envers gratté acheté chez Tissus Myrtille à Nantes. Pas de super qualité, avec des zones, le long de la lisière d'un côté où le gratté est quasi inexistant et donc le tissu quasiment transparent. Heureusement qu'il était en grande largeur, ce qui m'a permis d'avoir suffisamment de tissu quand même.
La magazine recommande d'utiliser du bord-côte pour les poignets et le bas du sweat, j'ai utilisé le même tissu.
J'ai acheté le zip après avoir monté le sweat pour être sure de ne pas me tromper. Il mesure 60 cm au final mais c'est aussi parce que je raccourci le corps du vêtement.
Et pour les détails épaule et poche, j'ai utilisé du ruban sergé de 15 mm de large (ce n'est pas indiqué par le magazine). Pour les finitions intérieures, j'ai utilisé le même en 25 mm de large.
MONTAGE :
Pour celles qui ne connaissent pas le magazine, je l'aime bien car les étapes sont illustrées de schémas avec notamment la représentation des lignes de couture en rouge. Je n'ai pas tout lu attentivement car l'assemblage des épaules, des manches et du corps, ayé, je commence à connaître.Et à la surjeteuse, ça va vite !
J'ai regardé plus attentivement le montage du zip et je ne l'ai pas trouvé super clair mais quand on en a monté un, ça se passe bien. Et j'étais étonnée, ils ne proposent pas de surpiquer le zip une fois celui-ci retourné pour bien le maintenir en place.
Avant de monter mon zip, j'ai thermocollé une bande de stabilmanche (ou formband) pour essayer d'éviter le gondolage de zip. Je ne sais pas si c'est ça ou le tissu mais ça ne gondole pas.
Ce n'était pas expliqué dans le magazine mais j'ai décidé de faire de plus jolies finitions intérieures en cachant le bord du ruban du zip et la marge de couture de l'encolure par du ruban sergé. Pour cela, je me suis basée sur les tutos de SB Créations pour le zip et de Christelle Beneytout pour l'encolure (la seule différence : j'ai fait tout le tour de l'encolure et je n'ai fait les replis du ruban que pour les zones non cachées donc seulement en bas du zip).
De l'extérieur, on voit la surpiqure autour du col pour fixer le deuxième côté du ruban. On devrait voir de la même façon la ligne de piqure le long du zip mais elle est "enfoncée" dans le tissu et on la voit à peine. :
Comme prévu, j'ai réduit la longueur du corps et des manches de 3 cm chacun. Comme je suis une boulette, je n'avais pas anticipé que si je posais les poches en premier, ça réduirait leur profondeur. Mais en fait, elles sont déjà bien grandes et ça ne gêne pas.
Je ne dois pas être super forte en mesures car, alors que j'avais comparé mesures d'un sweat existant et mesures du patron, le sweat était trop large à l'essayage. J'ai réduit la largeur des manches et des côtés en repassant la surjeteuse 1 cm plus loin et c'est encore large mais ça va pour mon ado qui aime être bien à l'aise. Je pense qu'au final, la taille S aurait été très bien. Par curiosité, j'ai mesuré le tour de poitrine de mon ado et il est en-dessous du XXS. Mais là, je pense que ça aurait été juste.
Il me fait rire, je trouve qu'il se tient de profil comme Gaston Lagaffe :
Au épaules, ont voit bien que deux tailles en dessous, ça aurait été bien mieux :
Patron : Sweat Wout, La Maison Victor janvier-février 2017, taille L raccourcie et rétrécie en largeur.
Tissu : tissu sweat gratté, Tissus Myrtille
Et voici les photos de la veste en jean cousue par Jeannine. C'est la troisième fois qu'elle la coud. Elle l'a réalisée à partir d'une veste qu'elle a décousue et reproduite. Bravo, elle est très belle cette veste !
![DSCN8536[1]](http://p1.storage.canalblog.com/16/75/1404535/115840603_o.jpg)
![DSCN8537[1]](http://p7.storage.canalblog.com/75/84/1404535/115840618_o.jpg)
Et maintenant, je vous invite à découvrir ce qu'ont cousu les autres défieuses pour des hommes, ça se passe là :
Sous réserve : mükikoo (T&N)
Et bien sur, on poursuit sur la lancée ! La prochaine édition aura lieu le 10 juillet ! Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui en laissant un commentaire en-dessous mais je ferai également un message de rappel 15 jours - 3 semaines avant l'échéance.
Lucette, le retour (elle aussi !)
Mon premier Lucette m'ayant bien plu, j'ai décidé de couper un tissu précieux, un jersey de coton de chez 36 bobines, pour m'en coudre un deuxième.
LE PATRON :
Je vous l'ai déjà présenté ici. Ce patron est inclus dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Les marges de 7 mm sont incluses.
Pour faire vite, c'est un haut cache-coeur avec différentes possibilités de longueurs de manches ou de corps, possibilité de mettre un empiècement comme une ceinture, de froncer ou de faire de plis sur la partie basse ... Bref, plein de versions possibles.
Comme la dernière fois, j'ai choisi la version la plus simple, sans ceinture, longueur moyenne et manches 3/4.
Pour la taille, repris la taille 44 à la poitrine élargie ensuite au 46 et j'ai rajouté 1 cm sur chaque côté des parties basses devant et dos car je voulais que ce soit moins moulant.
LA REALISATION :
Cette deuxième version s'est encore mieux déroulée que la première. Assemblage à la surjeteuse. Couture de la bande d'encolure au point stretch pour la première couture puis à l'aiguille double (avec du fil mousse dans la cannette) après avoir rabattu et rentré la bande.
Les ourlets des manches et du bas sont aussi terminés à l'aiguille double après avoir fait un simple rentré. Dans son livre, Marie Poisson propose de faire un simple rentré de 3 cm par exemple, coudre à l'aiguille double à 2 cm puis recouper les surplus de couture. Mais je n'aime pas ça car j'ai toujours peur de faire un accroc. Alors je couds presque au ras de mon tissu, en vérifiant au toucher par transparence que le bord de mon tissu est bien cousu. Pas de coupe des surplus à faire comme ça.
Au final, le cm ajouté tout autour de la partie basse ajoute un peu d'ampleur mais pas trop (pas assez ?). Pour une prochaine fois, peut-être partir pareil à la couture en-dessous de la poitrine et carrément évaser plus bas.
Patron : Cache-coeur Lucette du livre Coudre le Stretch de Marie Poisson, taille 44 poitrine élargie au 46 et ajout d'1 cm au niveau des bords des devant et dos et de la partie basse
Tissu : jersey coton,36 bobines
Arrivée à bon Port saine et sauve (et opération destockage)
Jeu de mot pourrave, on est bien d'accord ... Aujourd'hui, je vais vous parler du pantalon Port de Pauline Alice, le premier patron de la marque que je couds.
Lorsque le patron de ce pantalon est sorti, il me semble que c'était à peu près à la même époque que le pantalon Safran de Deer&Doe, non ? J'avais hésité à l'acheter car les versions vues sur les blogs étaient très sympas MAIS je voyais bien que les pantalons taille basse que je possédais étaient assez peu seyants car ils coupaient ma bouée / mes bourrelets / mes poignées d'amour (rayez les mentions inutiles ... ah ben non, y en a pas !). Ce qui donnait un beau bourrelet au-dessus de la ceinture.
Du coup, j'ai laissé tombé et je me suis consacrée à des pantalons taille haute : le Safran puis, plus récemment, le jean Ginger. Et ils me plaisent bien tous les deux. Mais à l'arrivée du printemps, j'ai eu envie d'une coupe un peu plus large et je suis revenue vers ce fameux Port. En me disant que, finalement, je pouvais bien tenter, et aussi que je pouvais ne pas réduire la hauteur du bassin (puisque je suis petite), ce qui ferait arriver la ceinture 1 ou 2 cm plus haut ...
J'ai tenté donc ... (pour une introduction, je vous ai déjà écrit un pavé ...)
LE PATRON :
Port est donc un patron de pantalon (version A) ET de short (version B). Le pantalon est un chino (je n'ai pas encore réussi à comprendre trop ce que c'est, c'est un pantalon quoi, avec un peu d'aisance), à taille légèrement basse et en longueur 7/8ème et qui peut se porter retroussé (comme les djeuns quoi !)
Il est proposé de la taille 34 à la taille 48. Les mesures du vêtement fini sont également fournies, ce qui permet de vérifier si on peut éventuellement se permettre de prendre la taille en-dessous si on se situe entre deux tailles (attention, la mesure de taille fournie se mesure 3 cm en-dessous du nombril).
C'est un patron PDF, marges de couture comprises (1.5 cm). Il est fourni également au format A0 (deux feuilles), ce qui vous permet de le faire imprimer en grand et de vous éviter la corvée du découpage scotchage.
Petit apparté, j''ai fait appel aux services de Copysew, proposés par le conjoint d'Elsa, du blog Sur les montagnes russes. Elsa qui a d'ailleurs créé sa marque de patrons Urban Fairy. J'avais plusieurs patrons qui attendaient d'être imprimés et scotchés et pour lesquels l'éditeur fournissait également un format A0 ou Copyshop. Ca a donc été l'occasion. Mes patrons représentaient 11 feuilles A0 (un patron pouvait représenter plusieurs feuilles). J'en ai eu pour 30 euros, frais de port compris. Il me semble que le tarif est imbattable.
Le patron est accompagné d'un livret d'instructions qui décrit les différentes étapes en les illustrant de schémas, y compris les endroits à surfiler (j'aime bien quand on me prend par la main).
LES FOURNITURES :
Une espèce de gabardine légèrement extensible en je ne sais plus quoi. Je l'ai achetée sur tissus.net pendant les soldes de l'été dernier ainsi que d'autres tissus vraiment pas chers afin de pouvoir réaliser des toiles. Pour le pantalon, les instructions prévoient 1,50 m de tissu pour une laize de 1,50 m.
J'ai utilisé un reste de viscose pour les poches.
Il est également nécessaire d'entoiler quelques pièces (ceinture, braguette). J'ai utilisé de la Vlieseline H200 (non extensible).
LA REALISATION :
J'ai choisi la taille 46 qui correspond à mes mensurations taille et hanches (yes, un bon point ! Pas besoin de grader entre plusieurs tailles).
J'ai allongé le bas des jambes de 5 cm car je ne retrousse pas le bas de mes pantalons et je ne voulais pas de pantalon 7/8ème. Je n'ai fait aucun autre ajustement a priori même si j'avais peur par rapport à ma cambrure.
Le début s'est bien passé : assemblage des poches de devant, pas de problème. Début du montage de la braguette, pas de problème.
Ca s'est corsé lorsqu'il a fallu assembler la deuxième bande du zip au pantalon et à la sous-patte de la braguette ... A ce moment là, les explications deviennent légères, légères, ... et les schémas sont montrés du mauvais côté du vêtement : sur l'endroit alors que tout se passe sur l'envers, donc on ne voit rien !
Heureusement que j'avais déjà monté quelques braguettes (mais pas avec parement rapporté) et que je me suis aidée de mon jean Ginger que je portais ce soir là ! J'ai bien regardé quelles pièces s'assemblaient dans quel sens pour savoir comment faire. Après, j'ai trouvé ce tuto très bien fait qui explique l'assemblage de la braguette avec parement. L'ordre d'assemblage des bandes du zip est inversé mais je trouve ça mieux, plus précis.
Je vous donne aussi le lien vers un pas-à-pas en images de Pauline Alice. Il avait été mis sur son site à un moment donné mais avait disparu lors de la migration du site. J'en ai parlé sur Thread & Needles et Pauline Alice est venue dire qu'elle l'avait remis sur son site, il se trouve donc ici. (bendidon, je ne sais pas si c'est elle qui lit régulièrement T&N ou si elle a des informateurs mais elle a réagi drôlement vite !).
La fameuse braguette :
La suite s'est déroulée sans problème.
AJUSTEMENTS :
Avant de monter la ceinture, j'ai quand même essayé et ce n'était pas si mal sauf qu'il y avait pas mal de tissu à l'arrière à cause de ma cambrure. J'ai donc repris le milieu dos et les pinces dos :
J'avais aussi trop de tissu devant, en-dessous de la braguette (vous pourrez aussi admirer l'ampleur du pantalon au niveau des jambes) :
En regardant sur le web à droite et à gauche, je pense qu'il faudrait que je retire de la hauteur de la pièce milieu devant, en-desous de la braguette, mais sans toucher aux côtés, en suivant les explications trouvées sur Artesane ici (voir le point 3 : augmenter ou réduire la hauteur de la fourche - seulement le devant ou le dos). Ci-dessous le schéma trouvé sur le site :
Mais comme cette fois, à la différence de mon jean Ginger, je n'ai pas tout bâti mais bien assemblé et surpiqué au fur et à mesure, pas possible de tout démonter, modifier le patron et recommencer (bien sur que ça aurait été possible mais je n'avais clairement pas envie !). Je me suis contentée de coudre le bas de la fourche (en-dessous de la braguette) un peu plus loin pour retirer de la matière :
et ça arrange déjà pas mal les choses. Note pour la prochaine fois : modifier le patron en retirant 2 cm au niveau du milieu devant pour mourir à 0 sur les hanches.
J'ai repris de 1 cm les côtés extérieurs des jambes, en partant après les poches mais après avoir porté le pantalon deux jours, je trouvais le pantalon encore trop large au niveau des jambes. J'ai finalement encore retiré 1 à 1,5 cm supplémentaire et en partant de plus haut.
Voici la photo prise il y a quelques jours avec seulement 1 cm de retiré :
Et hier avec l'ajustement final :
C'est carrément mieux et je suis toujour super à l'aise.
J'ai monté la ceinture après lui avoir retiré les largeurs liées aux ajustements de la cambrure. Essayage après avoir monté la première pièce de la ceinture. Et c'est le drame !!! J'étais bien trop serrée au niveau de la couture entre les jambes (non entoilées) et la ceinture (entoilée). Et là, je me suis rappelée que mon tissu était légèrement extensible. Et que c'était peut-être pour ça que j'ai dû ajuster au dos ... Bref, pour être bien, j'ai dû coudre la pièce de ceinture comme elle était à l'origine, sans retirer le tissu lié à l'ajustement de la cambrure (trop bizarre cette histoire !).
Et pour terminer, j'ai retiré 3 centimètres en bas du pantalon avant de coudre l'ourlet.
Et ayé, il me va bien comme ça. Il y a juste les poches qui baillent, je ne sais pas pourquoi :
Ah si, je trouve qu'il me rentre (très) légèrement dans les fesses (#toujoursglamour), il faut que je cherche comment rectifier ça pour le prochain (décreuser la fourche à cet endroit là peut-être) :
Patron : Port Trousers de Pauline Alice, taille 46
Tissu : espèce de gabardine un peu extensible, Tissus.net
Avec ce projet, je peut participer à l'opération destockage organisé par Mathilde du blog Les créations de Ta'Thilde. J'y cours pour découvrir les projets des autres défieuses !
Ma pôv'Lucette !
L'HISTOIRE :
Je crois bien que je suis une vilaine copieuse ! Je parcours les blogs de couture, je regarde la galerie sur Thread & Needles, je zone sur instagram ... Tout ça fait découvrir de jolis modèles de patrons qui font trop envie ! Et quand on voit plusieurs jolies versions, ça tente de plus en plus jusqu'à ce qu'on finisse par craquer avoir du temps remonter le projet en tête de to do list.
Et c'est le cas de Lucette, le top cache-coeur du livre Coudre le stretch, dont j'ai vu de jolies versions et notamment celle de Viou.
Je crois que ce n'est pas la peine de vous présenter le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Ca a été fait de nombreuses fois et par plus talentueuses que moi. J'ai déjà cousu plusieurs modèles : le t-shirt Briac, le débardeur Gabriel version chemise de nuit, le sweat Maëlle pour moi et un autre pour fifille, et tout récemment le top kimono Erell pour Fifille et un autre pour moi.
LE PATRON :
Lucette est un patron de cache-coeur proposé en plusieurs variantes :
- plusieurs longueurs de manches,
- avec ou sans ceinture (ce qui permet d'utiliser une couleur contrastante)
- le bas peut-être tout simple, froncé ou avec des plis,
- il y a plusieurs longueurs du t-shirt,
- il peut être transformé en robe.
Ca fait pas mal de variantes possibles je trouve !
J'ai choisi la version la plus simple, sans ceinture, longueur moyenne et manches 3/4.
Pour la taille, j'ai mesuré un t-shirt classique et comparé avec les mesures du modèle fini et j'ai choisi de coudre la taille 44 à la poitrine élargie ensuite au 46.
Les marges de couture de 7 mm sont comprises.
LE TISSU :
J'ai utilisé un jersey coton (avec surement un peu d'élasthane, je ne me rappelle plus) acheté en soldes chez Mondial Tissus cet hiver. Qu'est ce que c'est agréable à coudre le jersey coton ! Tellement plus que le jersey viscose tout fin et le jersey de lin surement sans élasthane cousus récemment.
L'ASSEMBLAGE :
Ce top a été cousu juste après mon jean Ginger et ça a été un vrai bonheur : rapidité, simplicité, efficacité ! On se sent une couturière chevronnée, c'est trop bon pour l'estime de soi ! Le plus compliqué a été la couture de la bande de finition de l'encolure. Il n'y a pas de repères intermédiaires. J'ai donc assemblé aux extrémités et au milieu dos et j'ai ensuite réparti autant que j'ai pu harmonieusement la bande en l'étirant légèrement.
L'assemblage a été réalisé à la surjeteuse à l'exception de la bande de finition de l'encolure cousue à la machine à coudre : au point stretch pour la première couture puis à l'aiguille double pour la finition.
Les ourlets ont également été cousus à l'aiguille double. J'ai utilisé du fil mousse dans la canette. Ca me permet d'utiliser ma canette de fil noir sur un côté de l'aiguille double et de ne pas faire une canette spécialement pour ça.
Ah oui, j'ai aussi suivi les conseils de mettre de la laminette pour soutenir les coutures d'épaules. J'avais du Framilastic de la marque Vliseline. Je l'ai cousue à la machine pour pouvoir garder mes épingles au début de la couture, ça glisse ce machin. J'ai ensuite assemblé par-dessus à la surjeteuse.
Le résultat : j'aime bien la partie haute. Ca fait un peu bizarre car je n'ai jamais porté de cache-coeur mais j'aime bien. Par contre, je préférerais une partie basse moins moulante. Je n'aime pas mouler mes bourrelets. Ca va sur un pantalon à taille haute comme sur les photos mais sur un pantalon à taille basse qui scie ma bouée en deux, ça ne fait pas beau. Donc ce top sera porté sur un pantalon à taille haute et je vais en coudre un nouveau dans un tissu précieux en essayant d'agrandir la partie basse.
Patron : Cache-coeur Lucette du livre Coudre le Stretch de Marie Poisson, taille 44 poitrine élargie au 46
Tissu : jersey coton, Mondial Tissus
Avec ce cache-coeur noir, je peux participer au défi des basiques. Et pour voir les autres basiques qui ont été cousus ce mois-ci, je vous invite à aller voir sur le blog de Viou !
