Coudre et découdre

22 novembre 2017

Sweat à capuche et son pas-à-pas en photos !

Ce titre, on dirait presque l'intitulé d'un plat de restaurant !

Au menu, nous aurons donc un basique : un sweat à capuche féminin. Mais avec une complexité : les explications (lapidaires) du magazine Ottobre. Et comme j'ai bien galéré dès le début à coudre le zip des poches (pour la suite, ça a été plus facile), je me suis dit que je pouvais faire profiter les autres de ma surchauffe de neurones. Donc, après avoir compris comment ça marchait à force d'essais sur des morceaux de draps, j'ai pris les photos de la construction du sweat, étape par étape. Je vous ai mis tout ça à la fin de cet article. (désolée d'avance si cet article rame à charger les photos, il y en a une palanquée - dites-le moi si ça rame trop, j'essaierai de mettre le pas à pas dans un pdf).

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LE PATRON :

Il s’agit donc du gilet zippé à capuche du numéro 5/2017 du magazine Ottobre. Il est proposé de la taille 34 à la taille 52. Et les marges ne sont pas incluses (beurk !).

Dessin technique :

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Il y a des découpes sur le devant, style découpes princesse mais en triangle. Les poches sont prises dans ces découpes et sont zippées. La capuche est doublée.

 

LES FOURNITURES :

J’ai utilisé la chûte du sweat utilisé pour coudre le sweat Chess de Chéri.

J’ai également utilisé un jersey noir bien ferme pour la doublure de capuche et le dessus des poches.

Des zips de chez Mercerie Extra et du ruban sergé pour cacher la couture d’assemblage de la capuche au corps du sweat.

En bonne feignasse, je n’ai pas mis le cordon prévu dans la capuche et donc pas posé les oeillets.

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LA REALISATION :

D'après mes mensurations, je devais coudre un 42 poitrine, un 46-48 taille et un 46 hanches. J'ai décidé de coudre un 44 à la poitrine puisque j'ai souvent des problèmes de carrure et j'ai élargi sous les emmanchures au 46. J'ai décalqué mon patron et rajouté les marges de couture sur cette base. Puis j'ai découvert une discussion où il était question des tailles Ottobre et du fait que ça taillait souvent grand. Je me suis rappelé mon jean cousu dernièrement (celui avec lequel je peux aller sans crainte manger une grosse choucroute) et j'ai décidé de retirer les marges de couture au niveau de l'assemblage des côtés du corps.

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J'ai égalemet retiré 2 cm de hauteur de buste car je mesure 1,60 m et le patron est conçu pour une stature de ??? je ne sais plus combien mais largement plus grande que moi.

Pour l'assemblage, c'est la pose des zips des poches qui m'a posé le plus de difficultés. J'ai eu du mal à comprendre comment ça marchait. Mais pour le reste, tout s'est bien passé.

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Mon zip pour la fermeture du gilet était trop grand. Pour le réduire à la bonne dimension, j'ai utilisé ce tuto (bon, en fait, c'est Chéri qui l'a fait).

Et après, il me va comment ? Déjà, il mériterait d'être au moins 5 cm plus court. Et il est trop grand à la poitrine vu les épaules tombantes. Et après, ça dépend aussi si on veut qu'il soit moulant ou un peu ample. Mais à part la longueur qui me gêne un peu quand je suis assise et que le gilet est fermé (le bas rebique devant, du coup je fais un repli sur l'envers) ... ben je suis bien dedans. Donc je ne suis pas déçue.

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LE PAS A PAS :

Allez, c'est parti mon kiki ! Si il y a des erreurs ou des trucs pas clairs, n'hésitez pas à me le dire pour que je corrige ou complète.

Je passe les étapes d'entoilage et de surfilage de certaines zones. Je ne le mentionne pas à chaque étape, mais il faut utiliser un pied pour fermeture à glissière pour les coutures le long des zips.Et bien sur repasser pour ouvril les coutures ou les écraser.

Prendre un côté devant et le poser endroit face à vous. Poser un zip endroit du zip contre endroit de la pièce, entre les repères de poche. La distance entre le bord de la pièce et le milieu du ruban le plus proche du bord doit être de 22 mm. La couture doit être faite au milieu du ruban et doit commencer 3 mm avant et se poursuivre 3 mm après les arrêtoirs du zip.(A titre perso, je pense qu'il serait mieux de faire la couture plus proche des dents mais dans tous les cas, la ligne de couture doit rester à 22 mm du bord - voir plus bas)

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Sur l'envers :

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Cranter en diagonale depuis les points d'arrêt et à travers les 22 mm (cranter seulement le tissu, pas le ruban du zip).

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Retourner sur l'endroit :

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Plier la partie basse du côté devant vers le haut, endroit sur endroit, le long du bord du zip. Piquer sur le zip le petit triangle qui se forme grace au crantage (jusqu'au point d'arrêt de la couture du zip au côté devant). La piqure doit être perpendiculaire au long bord du zip.

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 Il faut ensuite faire la même chose en haut du zip mais c'est moins facile avec le curseur. J'ai positionné le tissu replié et épinglé :

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Puis j'ai ouvert le zip avant de piquer à travers les deux rubans :

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Quand on remet le tout sur l'endroit, ça doit ressembler à ça (si possible en plus joli / plus plat) :

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Epingler le côté devant et le devant endroit contre endroit le long de la couture princesse (le ruban non encore assemblé du zip est situé le long du bord).

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Assembler les deux pièces. On voit que j'ai dû réduire ma marge de couture (normalement 1 cm) au niveau du zip car le ruban fait 1 cm de large et j'aurais cousu sur les dents. C'est pour ça qu'il faudrait je pense plutôt coudre le premier ruban à 2-3 mm des dents plutôt qu'au milieu du ruban.

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Surfiler les marges de couture sauf sur le ruban du zip (ou alors juste les extrémités) et ouvrir la couture. Vue sur l'envers :

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Et sur le devant :

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Epingler le dessus de poche sur l'envers du côté devant pour recouvrir le ruban du zip. L'endroit du dessus de poche est posé sur l'envers du côté devant (la croix sur le dessus de poche, c'est pour marquer l'envers du tissu)

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Piquer puis ouvrir le dessus de poche, repasser et sous-piquer le dessus de poche avec la marge de couture.

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Rabattre l'autre ruban du zip et épingler le dessous de poche e la même manière :

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J'ai piqué sur l'envers, par dessus la piqure existante (je crois). En tout cas, ça donne ça :

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Assembler le dessus et le dessous de poche puis surfiler (je ne suis pas arrivée à aller jusqu'au bout) :

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Vue de l'autre côté :

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Piquer des brides d'arrêt sur l'endroit, au-dessus et en-dessous du zip, en prenant ensemble toutes les épaisseurs (point zigzag serré et peu large) :

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Et voilà, on a le devant ! (seulement ? dis comme ça, ça déprime un peu, non ? mais le plus dur est fait)

Et on s'attaque maintenant à la capuche.

Il faut assembler les côtés de la capuche au milieu de la capuche (éviter de confondre le haut et le bas de la capuche. Ca manque de repère ... j'ai repris le patron pour voir où était coupée plus courte la doublure de capuche pour voir où était le haut de cette bande du milieu - j'ai comme un doute sur la clarté de cette explication ...)

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Quand c'est fait, ça donne ça (sur l'envers) :

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Plier et repasser la coulisse pour le cordon (c'est à dire faire un pli de 3 cm et le repasser) :

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C'est ensuite le moment de poser les oeillets si vous souhaitez faire passer un cordon dans la coulisse (ou coudre une boutonnière à la place). Comme je n'en avais pas envie (et que je suis une feignasse), je ne l'ai pas fait.

Assembler les morceaux de la doublure de la capuche de la même façon que la capuche :

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Il faut maintenant assembler la capuche avec sa doublure. Tout d'abord, positionner la capuche dans la doublure, endroit contre endroit. Epingler les bords devant ensemble (c'est-à-dire, la zone autour du visage où il y aura la coulisse du cordon). Assembler.

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Ca donne ça :

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Repasser les marges de couture vers la doublure puis remettre dans l'autre sens la doublure dans la capuche, envers contre envers (en position finale donc). Le pli pour la coulisse se reforme. Donner un coup de fer pour bien le marquer :

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Maintenant, vous pouvez confectionner un cordon ou en prendre un tout fait. Ottobre dit de le placer au niveau de la coulisse, bien au niveau du pli et de le faire sortir par les oeillets. Puis maintenir la coulisse avec des épingles et piquer dans la couture d'assembage de la capuche avec sa doublure. Sur l'endroit, on obtient ça :

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Bâtir ensemble le bas de la capuche et le bas de la doublure (au point droit le plus long de la machine à coudre, à 6-7 mm du bord, pour que ça reste dans la marge de couture) :

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Les quelques prochaines étapes sont basiques. Epingler les devants au dos, endroit contre endroit et piquer les coutures des épaules. Coucher les marges de couture vers le dos.

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Assembler les manches aux emmanchures en faisant correspondre le repère de tête de manche à la couture d'assemblage des épaules et le repère devant au devant. (là, je ne sais jamais dans quel sens coucher les marges et ce n'est pas écrit à cette étape dans les instructions).

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Piquer d'une seule traite le dessous des manches et les côtés. Coucher les marges vers le dos.

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On va passer à l'assemblage des poignets : assembler les petits côtés des poignets, endroit contre endroit pour obtenir des cercles. Ouvrir les coutures.

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Plier le cercle du poignet en deux, envers contre envers.

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Placer un poignet à l'intérieur d'une manche, endroit contre endroit, les bords à cru du poignet alignés au bord de la manche. Faire correspondre la couture du poignet à la couture du dessous de manche et épingler. Etirer légèrement le poignet pour le faire correspondrre au diamètre de la manche et poser des épingles supplémentaires.

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Assembler. Retourner le tout sur l'endroit et admirer ...

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Assembler le dos et les devants des bandes d'ourlet, endroit sur endroit.

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Plier en deux envers sur envers et repasser.

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Epingler la bande d'ourlet au bas du vêtement, endroit contre endroit, bords crus de l'ourlet contre le bas du vêtement, en faisant correspondre les extrémités, les coutures côté et, si vous avez pensé à le marquer, le milieu dos. Etirer légèrement pour faire coincider les longueurs et ajouter des épingles.

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Assembler, rabattre sur l'endroit et repasser (oui, le repassage, je ne le mets pas à chaque fois mais il faut quand même le faire !)

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Encore une bonne chose de faite, on passe à la suite !

Epingler la capuche à l'encolure, endroit de l'extérieur de la capuche contre l'endroit du corps. Le cran  placé sur la capuche correspond à la couture d'épaule. Bien laisser une marge de couture sur les milieux devant pour l'assemblage du zip.

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Piquer et recouper la marge de couture à 6 mm (environ !).

A ce stade, Ottobre propose de cacher cette couture d'assemblage avec une bande de jersey posée à la manière d'un biais. J'ai préféré utiliser du ruban sergé ou gros grain je crois. Le mien faisait 15 mm de marge pour au final faire une bande visible de 8mm et c'était un peu chaud à poser. Ce serait plus facile avec un ruban de 20 mm de large.

Poser le ruban sur le bord de la marge de couture réduite, du côté de l'intérieur de la capuche et en faisant un repli aux extrémités. Le repli doit être fait vers vous pour qu'il soit ensuite caché quand on retournera le ruban.Le bord du repli doit correspondre au bord de la capuche.

Piquer à environ 5 mm du bord (dans l'idéal, il faudrait repiquer sur la couture d'assemblage de la capuche au corps).

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Retourner le ruban vers le corps et épingler. Assembler à environ 1 mm du bord.

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Ouf !

C'est presque fini, il ne reste plus que le zip à poser (à raccourcir si besoin).

Surfiler les bords du devant. Ouvrir le zip. Placer chaque côté de zip (le bon !) sur le bord de chaque côté du devant, endroit du zip contre l'endroit du devant, bas de zip contre le bas de la bande d'ourlet.

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Piquer (j'ai cousu près des dents, la distance n'est pas indiquée dans les instructions).

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Sur l'envers du vêtement, rabattre le haut du ruban vers l'envers.

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Puis rabattre le zip vers l'envers, dans sa position finale (là, j'ai un décalage : il faudrait que les dents du zip arrivent le long du bord de la capuche je crois)

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Sur l'endroit :

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Surpiquer tout le long, à au moins 5 mm du bord du zip (ne pas se fier à ma photo car j'ai surpiqué trop près et le ruban du zip a tenance à s'écarter)

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ET C'EST FINI !!!

Voilà, vous avez un joli gilet zippé à capuches et vous pouvez aller au sport (ou faire votre racaille ... ou regarder un match dans le canapé ...)

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Patron : Gilet zippé, Ottobre 5/2017

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15 novembre 2017

Premier recyclage : couture bébé

Je suis toute fière de vous présenter ma première participation au défi recyclage de Johanne.

Il s'agit aussi de ma première réalisation de salopette ... et pour bébé en plus ! Pour le bébé d'une copine couturière re-en plus ! Nous sommes 4 à nous retrouver régulièrement pour coudre (et papoter) ensemble. Et les 3 autres n'arrêtent pas de faire des bébés ! Après A qui a mis au monde son troisième il y a un an, c'est B qui a donné le jour au mignon petit bébé pour qui je couds aujourd'hui. Et l'autre B est enceinte ! (nan nan, pour moi par contre, c'est terminé !)

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LE PATRON :

En réfléchissant à ce que nous pourrions coudre pour ce bambin, nous sommes toutes les trois tombées en admiration devant le patron de la salopette Boston proposé par Ikatee, au format PDF ou pochette. Trop mignonne salopette avec ses pattes boutonnées sur les côtés et à l'entrejambe et ses petites poches.

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C'est un patron proposé du 6 au 24 mois, marges de couture (7 mm) incluses. Ikatee propose une planche par taille et des instructions illustrées de photos et de schémas.

 

LES FOURNITURES :

En recherchant avec quel tissu je pourrais bien coudre cette salopette et ne regardant dans mon stock, je me suis rappelée de ce pantalon, jean sans braguette mais taille élastiquée,cousu il y a plus d'un an, que j'aimais beaucoup mais qui a fini par se déchirer au niveau de la couture de taille (surement pas assez extensible comme tissu) (et puis je me demande si je n'avais pas cousu mon pantalon au point droit ... peut-être pas malin alors que la ceinture est censées s'étirer). Bref, un gros fail ...

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Mais je l'avais gardé dans un coin. Quand je l'ai ressorti et ressorti les quelques chutes, j'ai vu que je pouvais faire passer toutes les pièces de la salopette ! Alleluia ! Mon tissu était trouvé.

Il s'agit donc d'un jean un peu stretch, acheté chez Tissus.net (jean Ben).

Pour les parementures des bavettes devant et dos, c'est un coton fourni par ma comparse A : un coton robots qui s'harmonise très bien avec mon jean, provenance inconnue.

Le patron prévoit des boutons et boutonnières mais j'ai préféré mettre des pressions (#jesuisfeignasseetj'assume). Ce sont des pressions Kam achetées chez Créa4mains.

 

LA REALISATION :

Tout commence très bien avec l'assemblage des trop mignonnes petites poches sur les différentes pièces support. Tout est bien expliqué et illustré, no souçaï (m'enfin, y a juste que l'envers et l'endroit du tissu ne se distinguent pas sur les photos mais le texte est là pour aider).

Là où ça a commencé à coincer, c'est pour l'assemblage des pattes de boutonnage sur les côtés. Pour le dos, ça allait bien, mais pour le devant, le résultat que j'obtenais en suivant les instructions en photos ne correspondait pas à la photo du résultat ni à ce que j'aurais intuitivement fait (et qui correspondait plus à la photo du résultat).

Bon, on va laisser passer la nuit et en attendant je m'attaque aux pattes de boutonnage de l'entrejambe. Et là, rebelote, il y a un truc qui me semble bizarre dans les instructions (un repli qui ne semble pas nécessaire et même au contraire).

Du coup, j'ai envoyé un message à la créatrice qui m'a répondu rapidement et très gentiment qu'il y avait des ambiguités et coquilles. Elle a actualisé les instructions et les a renvoyées par mail aux acheteurs de ce patron PDF (par contre, pour les patrons pochette ???).

Avec ces nouvelles instructions, le montage des pattes s'est bien déroulé, ouf ! Y a juste que le montage des pattes de bouttonage aux jambes a été modifié également et que j'ai préféré faire selon la première méthode avec des remplis de la marge de couture pour ne pas la voir (pour la nouvelle version, la pose se fait comme une bande en bas d'un sweat, les bords sont surjetés mais visibles).

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Ah oui, et à refaire, je surjetterais le bas des pattes de bouttonnage côté car elles finissent à cru ! (zarbi !)

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J'ai eu encore un petit souci juste à la fin, quand tu crois que c'est fini, que tu admires ton ouvrage avant la pose des pressions. En épinglant les jambes pouor marquer l'emplacement des pressions, l'ourlet ne tombait pas pareil au niveau des pattes de boutonnage : j'avais un décalage d'un centimètre.

J'ai bien essayé de laisser comme ça en épinglant pour simuler l'emplacement des pressions et en répartissant le surplus de tissu sur toute la longueur de la jambe. Mais évidemment, ce n'était pas beau ... J'ai donc décousu mon ourlet, recoupé tout ça droit et refait un ourlet, simple cette fois, en surjetant le bord du tissu.

Et comme j'avais vraiment pas le mojo de la couture à ce moment là, je me suis trompée de repère en cousant le deuxième ourlet ... Plutôt que de le défaire et le refaire (#feignasseunjourfeignassetoujours), j'ai préféré rajouter une ligne de couture de chaque côté et ça fait comme un ourlet à l'aiguille double (mais si ma bonne dame, c'est fait exprès !).

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Et pour terminer, la pose des pressions ! Et on obtient un concentré de mignonnitude !

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Patron : salopette Boston, Ikatee, 12 mois
Tissus : Jean Ben, Tissus.net
Pressions : Kam, Créa4mains

 

 Pour voir ce qu'ont cousu les autres recycleuses, ça se passe sur la blog de Johanne : Couds toujours tu m'intéresses.

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10 novembre 2017

Défi "je couds pour un homme" #9 (ou je tricote)

Aujourd'hui, c'est la 9ème édition du défi "je couds pour un homme", dorénavant élargi au tricot (je compte sur vous pour ne présenter que des trucs moches et informes et ne pas me donner envie de me lancer dans le tricot ;-)  : ici, on n'accueille que les réalisations de gilets cousus par Thérèse dans Le Père Noël est une ordure ;-) ).

Les choses étant claires entre nous ;-) , et avant d'aller voir les jolies choses que vous avez cousues ou tricotées, je vous présente ma contribution (photos pas terribles, il a fallu que je harcèle Chéri tout dimanche et il n'a craqué qu'en fin d'après-midi, quand la lumière commençait à baisser).

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LE PATRON :

Il s'agit du sweat Chess du magazine La Maison Victor de janvier-février 2015. Ce sweat me faisait de l'oeil depuis un moment mais j'ai eu du mal à trouver le magazine d'occasion.

C'est un sweat à manches raglan avec bandes aux poignets et au bas du sweat et avec une encolure relevée (une encolure classique de tish ou de sweat, quoi ...).

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Il est proposé de la taille XS à la taille XXL.

Et les marges de coutures ne sont pas incluses (c'est le mal, je l'ai déjà dit aussi Ysa !).

 

LE TISSU :

J'ai choisi de coudre le sweat en bi-matière, comme sur le modèle de présentation. Et c'est Chéri qui a choisi les tissus dans mon stock (je crois que la perspective de me suivre dans un magasin de tissu à la recherche de ses tissus, c'était trop pour lui ...)

J'ai utilisé pour le devant et le dos un matelassé acheté chez Ecolaines à Rennes (lieu de perdition, heureusement pour mon compte en banque que je n'habite pas à côté). J'avais prévu de me faire un gilet Cannelle mais c'est loupé. Il m'en reste cependant assez pour me coudre un sweat ou un gilet peu gourmand en tissu. Et finalement, le bi-matière me tente aussi.

Et pour les autres pièces, j'ai utilisé du tissu à sweat acheté à Christelle Beneytout lors de son vide atelier organisé il y a quelques semaines pas très loin de chez moi.

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LA REALISATION :

Pour la taille, je n'ai même pas regardé le tableau des mensurations. J'ai mesuré la largeur au niveau de la poitrine et des hanches d'un pull qui lui va, j'ai comparé avec la mesure des pièces du patron et j'ai cousu la taille qui correspondait, soit du XL. Comme Chéri est assez grand (1,83m) (et qu'il a un peu de ventre mais chut, il ne faut pas lui dire !), j'ai rallongé le corps de 3 cm quitte à réduire après essayage mais j'ai finalement laissé comme ça.

Je commence à avoir cousu quelques sweats ou tish raglan alors j'avoue que je n'ai pas regardé les instructions du magazine qui sont, comme d'habitude, illustrées de schémas (débutants, vous pouvez y aller !).

Pas de difficulté pour l'assemblage, intégralement réalisé à la surjeteuse. J'ai juste dû allonger la bande d'encolure car ce sweat est très peu exensible. J'ai, pour cela, suivi les conseils du livre Coudre le stretch de Marie Poisson.

 

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Patron : Sweat Chess, La Maison Victor de janvier février 2015, taille XL
Tissu : Matelassé Ecolaines et tissu à sweat acheté en vide-atelier

Et puis, j'ai aussi cousu un boxer à Chéri (il trouve les miens beaucoup plus confortables que ceux du commerce mais je soupçonne que c'est parce que je lui couds sur mesure alors qu'il devait prendre ceux du commerce une taille trop petite - heureusement qu'il ne lit pas ce blog !)

Le boxer Warren est un patron proposé par Eclipse Lingerie Studio, nouvelle marque de patrons de lingerie proposée par Monsieur est une traînée, qui crée et coud des modèles de lingerie.Ce patron est proposé au format PDF, de la taille XS au XXL et marges de couture incluses (Ahhh ! copine !).

Si vous trainez dans le coin depuis un moment, vous avez déjà dû voir des réalisations de ce boxer, pour Chéri et Grand Ado. C'est un patron idéal pour écouler des chûtes de jersey et j'ai récidivé avec les chûtes de mon haut de pyjama présenté ici. Comme la chûte était juste, j'ai dû découper la partie principale du boxer au niveau des côté. Cette version a donc une couture côté non prévue au départ.

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Ourlets à l'aiguille double après avoir surjeté le bord de mon tissu, ça donne un effet "recouvreuse", vous ne trouvez pas ?

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Patron : boxer Warren, Eclipse lingerie studio
Tissu : Jersey coton, self tissus à Brest
Elastique : Mercerie Extra

 

Strawberry m'a envoyé les photos de sa contribution au défi : une chemise médiévale qu'elle a elle-même patronnée pour son homme. Elle la trouve trop grande mais c'est le style, non ?

Je la trouve très belle avec ce laçage.

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Et maintenant, je vous invite à me suivre pour voir ce qu'ont concocté les autres défieuses ce mois-ci et je vous donne rendez-vous le 10 janvier ! (inscriptions en laissant un commentaire sous cet article ou lors du message spécifique que je ferai 15 jours - 3 semaines avant la date)

Les 4 bobinnettes de Fanny 

 Liseli

Uni-K Créations

Fil'dans ta chambre

MaD MaT

Nath'N'Style

Domimod Home

Pique & pique & colle & gramme

 Loulou et compagnie

Grenadine C (tricot) et (couture)

 Couds toujours .. Tu m'intéresses

Les créations de Ta'Thilde

 Buzz la fée

 Comme Alice

Petite couture joyeuse made by [Viou]

La Poule qui pique

 Fil & Feelings by Ingrid H

LN bricole

Linece dans son labo

Par hasard de l'art

Alexandra Limousin (instagram)

Anne-V (instagram)

 Strawberry (ci-dessus)

4 bricoles ... et plus

 

30 octobre 2017

Je destocke avec un jean

Pour le défi mensuel destockage de Mathilde, j'ai choisi d'utiliser un coupon de jean très extensible acheté ... à l'époque où je n'étiquetais pas encore mes achats de tissus. Je ne sais donc plus d'où il vient ... Et j'ai décidé de coudre un jean dedans.

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LE PATRON :

J'ai utilisé le patron de jean du magazine Ottobre 5/2017, la dernière édition femme sortie il y a quelques semaines. D'ailleurs, dans cette édition, il y a plein de modèles qui me plaisent et j'ai déjà découpé mes pièces pour coudre le sweat à capuche. Un vrai recueil de basiques, Viou.

Dans cette édition, il y a deux jeans proposés mais qui semblent complètement identiques : un qui va de la taille 34 à la taille 44 et un deuxième qui va de la taille 46 à la taille 52. C'est ce deuxième que j'ai cousu.

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C'est un jean slim avec 2 poches dos, 2 poches devant et une poche ticket. Braguette, empiècement dos, ceinture, passants, un jean quoi ... Oui, même des jambes !

La planche de patrons ... ben no comment, tout se superpose et explose les yeux, mais en couleur quand même ! Mais bon, pas facile de trouver tous les repères à reporter.

Les instructions sont uniqument écrites, sans schéma. Si vous êtes débutant, et sauf si vous êtes maso, je vous recommande donc de passer votre chemin pour l'instant mais d'y revenir plus tard avec un tout petit peu d'expérience.

At last but not least, les marges de coutures ne sont pas comprises. Et après avoir passé tout un après-midi à reporter les marges de couture de 2 patrons, j'ai compris : les marges non incluses, c'est le mal ! (depuis, j'expérimente le truc des deux crayons accrochés avec un élastique, il faut prendre le coup de main pour réussir à tracer les deux traits en même temps et rester bien droit pour conserver la marge de couture constante mais c'est "moins pire")

 

LES FOURNITURES :

Les instructions recommandent un jean légèrement extensible avec un taux d'élasticité de 20%. J'ai utilisé un jean bien extensible. Un morceau de 10 cm s'étire jusqu'à atteindre au moins 13,5 cm ce qui correspond au moins 35% d'élasticité.

Il est recommandé d'utiliser un entoilage thermocollant Vliesline G740 mais j'ai choisi d'uitiliser un entoilage extensible pour suivre l'élasticité de mon jean.

 

LA REALISATION :

En suivant le tableau des mensurations, j'ai coupé une taille 46 qui correspond aux mesures de mes hanches. Ma taille correspond à un intermédiaire entre 46 et 48 mais j'ai décidé de prendre le risque.

Comme la stature est prévue pour 1,68 m + ou - 4 cm j'ai réduit la hauteur des jambes en retirant 2 cm à peu près à mi hauteur (je mesure 1,60 m).

Après avoir cousu 4-5 pantalons, les instructions écrites m'ont suffi pour assembler celui-là. Par contre, je n'ai toujours pas osé les surpiqures constrantes (et le fait de devoir changer la bobine à chaque fois ne m'a pas poussé à le tenter #grossefeignasse).

J'ai utilisé la méthode coué en m'auto-persuadant que ce jean m'irait nickel du premier coup et j'ai passé outre les conseils du jean Ginger qui préconise de faire un assemblage rapide des jambes avant l'assemblage définitif et les surpiqures.

Ben c'était pas une bonne idée ! Le dos baillait à cause de ma cambure et il y avait un léger effet de rentré dans les fesses. J'ai donc dû découdre les surpiqûres de l'assemblage dos pour réduire au niveau du milieu dos (j'ai retiré 2,5 cm au niveau du haut de l'empliècement) et creuser un peu la fourche :

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Après correction, ça donne ça (attention pour les âmes sensibles, photo de postérieur à suivre) :

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Il y a encore des fichus plis sous les fesses. Si quelqu'un sait comment les retirer ...

J'ai dû également reprendre les côtés de 1 cm : j'aurais donc finalement pu coudre la taille 44. J'avais cru voir quelque part qu'Ottobre taillait grand par rapport aux mensurations indiquées, les habituées confirment ?

Pour celles qui seraient tentées de le coudre, je signale une coquille sur le droit fil du patron de l'empiècement dos : il est dans le mauvais sens et donc pas dans le sens de élasticité.

Ma braguette :

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J'ai utilisé une chûte de coton pour l'intérieur des poches :

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Au niveau du seyant, le devant me semble acceptable :

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Mais le dessous des fesses, ce n'est pas encore le pantalon parfait ...

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Mais bon, il est super confortable avec son élasticité (d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il se détend encore porté plusieurs jours, il a l'air encore plus grand que sur les photos) et je le porte quand même avec plaisir.

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Patron : jean 7 Fitted for me, Ottobre 5/2017, taille 46 repris à différents endroit et correspondant plutôt à du 44
Tissu : jean avec 35% d'élasticité

Pour voir les réalisations des autres destockeuses, ça se passe chez Mathilde !

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24 octobre 2017

Inscription pour le prochain défi "je couds pour un homme" #9 - 10 novembre 2017

EDIT DU 26/10/2017 : à la demande générale (de Grenadine C ;-) ), ce défi est désormais ouvert également au tricot ! (je sens que ça va être de plus en plus dur de résister à l'envie de m'y mettre ...)

Eh oui, ce défi revient tous les deux mois, comme les hirondelles au printemps et comme moi au placard à chocolats (même si ce n'est pas à la même fréquence ...).

Et comme d'habitude, je vous propose de vous inscrire en laissant un commentaire sous ce message afin que je n'oublie personne le jour J.

Pour la prochaine fois, les copies sont donc à rendre le 10 novembre (oui, oui, ça approche, il va falloir s'y mettre si vous voulez gâter un homme de votre entourage).

Mini-rappel du principe pour celles et ceux qui seraient tentés de se lancer. Ce n'est pas compliqué : l'idée est de coudre pour un homme (même les petits hommes sont acceptés !). Il faut également que nous puissions admirer votre réalisation. Pour cela, c'est facile, que vous ayez un blog ou non :

  • publier un article sur votre blog si possible le 10 novembre, date à laquelle je publierai mon propre projet avec le lien vers les blogs participants (ou les liens vers T&N, instagram ...),
  • ou publier sur Thread & Needles ou sur un réseau social (Instagram par exemple) et me donner le lien en laissant un commentaire ici avant le 10 novembre (le 9 au soir, c'est encore bon !),
  • ou, si vous n'avez pas d'autre solution, m'envoyer vos photos par mail (dans ce cas me laisser un commentaire ci-dessous en laissant votre adresse mail-  le lien "contacter l'auteur" ne fonctionne pas).

Avant de mettre la liste des inscrits, voici le récapitulatif en photos du dernier défi : vous vous êtes données à fond !

Les liens vers les blogs des participantes se trouve ici : Participation du 10 septembre 2017

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Sont déjà inscrites pour le 10 novembre (je réactualiserai au fur et à mesure) :

Les 4 bobinnettes de Fanny 

 Liseli (sur T&N)

Uni-K Créations (sous réserve)

Fil'dans ta chambre

MaD MaT (sur T&N)

Nath'N'Style

Domimod Home

Pique & pique & colle & gramme

 Loulou et compagnie

Grenadine C

 Couds toujours .. Tu m'intéresses

Les créations de Ta'Thilde

 Buzz la fée

 Comme Alice

Petite couture joyeuse made by [Viou]

La Poule qui pique

 Fil & Feelings by Ingrid H

LN bricole

Linece dans son labo

Par hasard de l'art

Alexandra Limousin (instagram)

Anne-V (instagram)

 Strawberry

4 bricoles ... et plus

 

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20 octobre 2017

Pyjama et défi LMV de la marmotte + garde-robe capsule

Aujourd'hui, je réponds au défi d'Elizabeth, du blog Le Chat et la Marmotte, de coudre un patron d'un magazine La Maison Victor. C'est vrai que je les achète régulièrement (mais pas tous) et que je commence à en avoir un bon paquet alors l'idée est de les utiliser ... J'avais donc prévu de réaliser un modèle non encore cousu.

Mais non, pour cette fois, je la joue petit bras car j'ai une to-do-list longue comme le bras justement et en plus, je me dis qu'il faudrait commencer à réfléchir à des cadeaux de Noël home made ...

J'ai donc décidé de jouer les opportunistes et de coudre en avance le pyjama que j'avais prévu pour ma garde robe capsule 2017. Je cumule donc deux défis !

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LES PATRONS :

Pour le bas de pyjama, j'ai de nouveau cousu le pantalon Sunny de l'édition été 2014 du magazine La Maison Victor.

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C'est un pantalon composé de jambes (sans blague ?), de poches, et d'une ceinture élastiquée. Il est proposé de la taille 34 à 48 et les marges de couture ne sont pas comprises.

Pour le haut du pyjama, j'ai utilisé le patron du tish Plantain de Deer & Doe, ancienne version (oui, j'ai la nouvelle version et j'avais envie de la tester mais l'ancienne était déjà toute prête ...). C'est un patron gratuit au format PDF. Les marges de couture sont incluses et sont de 1,5 cm. Il me semble que, dans la nouvelle version, les marges sont de 1 cm, ce qui est beaucoup plus pratique pour un assemblage à la surjeteuse. La nouvelle version taille du 34 au 52.

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Et puis j'ai cousu un deuxième haut de pyjama pour remplacer celui du commerce qui tombait littéralement en lambeaux. Le bas est toujours en bon état donc je ne voulais pas le laisser tout seul. Cette fois, j'ai utilisé le T-shirt Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Les tailles vont du 34 au 52 et les marges de couture de 7 mm sont incluses.

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LES TISSUS :

Tous les tissus utilisés sont du jersey en coton, avec éventuellement un peu d'élasthane.

Les jerseys unis noir et rose ont été achetés chez Tissus Myrtille à Nantes Orvault et le jersey à motifs a été acheté chez Self Tissus à Brest.

 

LA REALISATION :

Pour le Sunny, j'avais déjà le patron prêt en taille 46 à la taille et 44 aux hanches, hauteur des jambres réduites de 2 cm. Je l'ai repris tel quel, sans ajouter les marges de couture puisque j'ai utilisé du jersey et que le patron est prévu pour un tissu chaine et trame. Et j'ai retiré les poches car je n'en ai pas besoin dans un pantalon de pyjama.

Pareil pour les tish, les patrons étaient déjà prêts, ce qui permet d'aller carrément plus vite (et ça, j'adère, j'adore !)

Le Plantain a été réalisé en taille 46 et le Briac en 44.

Pour tous, l'assemblage a été réalisé à la surjeteuse et les ourlets ont été cousus à l'aiguille double.

Juste à noter : j'ai assemblé la ceinture du Sunny en posant la ceinture à cheval. L'assemblage du premier bord a été fait à la surjeteuse puis j'ai surjeté le bord opposé de la ceinture avant de le replier et de l'assembler au pantalon au point élastique de ma machine à coudre. Mais avec l'épaisseur du tissu alourdis par les surjets, ça ne fait pas joli du tout, ça gondole. Heureusement, au porté cela ne se sent pas du tout.

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Pour un prochain pantalon de pyjama, je ne mettrai pas de ceinture rapportée mais je prolongerai les devant et dos des jambes pour ensuite faire un double repli et créer une coulisse où glisser mon élastique.

Et pour le col du plantain, j'ai assemblé la bande d'encolure à 1 cm du bord et je n'ai pas respecté la marge de couture de 1,5 cm. Au final, ça le fait, même si la bande est un peu large.

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Et voilà le haut cousu pour aller avec mon bas du commerce (oui, c'est rose ... très rose ...) :

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Et maintenant, je vous invite à venir voir avec moi ce qu'on cousu les autres participantes au défi d'Elisabeth !

 

15 octobre 2017

Du Magnesium pour l'automne (défi des basiques)

Quoi de plus basique pour l'automne qu'une veste de mi-saison noir ... Pour le défi des basique de Viou, j'ai donc choisi de me coudre la petite veste noire. (et vous pouvez me croire, le noir, c'est une horreur à photographier alors je vous prie d'avance de m'excuser pour ces photos de merdouille ! N'ayons pas peur des mots ... )

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LE PATRON :

Pour réaliser cette veste, j'ai choisi le patron Magnesium d'Ivanne S.

Un patron aux mutliples possibilités ... Tellement que j'ai eu du mal à choisir la version que j'allais réaliser.

On peut en effet, choisir 3 longueurs de veste, Un pli en V au dos ou un dos simple, des découpes ou pas, boutonnage simple ou double, un col ou pas, des poches ou pas (quoi ? il y a des gens qui ne mettent pas les poches ???), une martingale ou pas.

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Et ça c'est la version de base car il y a un pack de compléments avec d'autres options encore ...

Le patron est proposé de la taille 32 à la Taille 54, au format PDF uniquement, format A4 ou copyshop, ce qui permet de le faire imprimer en entier. Compte-tenu du nombre de pages, je n'ai pas hésité longtemps et je l'ai fait imprimer chez Urban Fairy. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que les lignes de taille se distinguent par leur couleur, ce qui nécessite une impression couleur et donc un coût plus élevé.

Les marges de couture ne sont pas comprises.

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LES FOURNITURES :

J'ai utilisé une gabardine de coton achetée chez Bennitex. Douce et agréable à travailler mais qui attire les poils de chien. Et mon chien a des poils blancs ! Bref, l'horreur ... J'ai investi dans la brosse collante qui attrappe les poils ...

Pour la doublure du corps, j'ai utilisé un coton et pour la doublure des bras, un tissu à doublure bien glissant, tous deux  achetés chez Tissus Myrtille à Nantes Orvault. J'y ai également acheté les boutons.

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J'ai également eu besoin de thermocollant pour les parementures et le col (Vlieseline H200).

Pour la finition des ourlets, Ivanne propose un glaçage des ourlets, ce que j'ai fait, ou l'utilisation d'un ourlet thermocollant (donc pas utilisé).

J'ai choisi de poser un passepoil à la jonction de la parementure et de la doublure, acheté chez A&A Patrons. J'y ai également acheté les épaulettes en feutre et les cigarettes de manches.

 

LA REALISATION :

J'ai choisi de coudre la version toute épurée, sans pli dans le dos, de longueur moyenne et à simple boutonnage. Et j'ai juste ajouté le col rabattu de la version de base.

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La taille du vêtement est à choisir en fonction des mensurations de poitrine et de hanches. En fonction du tableau des mensurations, je corresponds respectivement à du 42 et du 46 (c'est ça une forme en A ?). Comme j'ai régulièrement des problèmes de carrure, j'ai choisi de coudre une taille 44 qui, selon les mensurations du manteau fini, laisse également passer mes hanches. Dans le doute, j'ai quand même ajouté un peu plus de marge de couture sur les côtés : 1 cm normalement au début rejoignant 1,5 cm en bas, sachant que j'ai cousu ensuite à 1 cm.

J'ai également diminué la hauteur du devant et du dos de 2 cm puisque je mesure 1,60 m . J'ai réduit directement en bas, avant de rajouter les marges de couture.

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Pour l'assemblage, tout est bien expliqué et détaillé, avec moulte schémas (Ivanne propose des instructions détaillées et également une version résumée pour celles qui veulent aller plus vite). Elle propose également différents niveaux de finition : des finitions simples pour les couturières débutantes et des "finitions plus" pour les couturières plus expérimentées.

J'ai juste eu des problèmes avec l'embu des manches. Avec ce tissu, je ne suis pas arrivée à résorber l'embu et j'avais de nombreuses fronces qui se sont créées.J'avoue que je croyais être plutôt fortiche en résorption d'embu et que j'ai été assez dépitée. Mais Ivanne a prévu le coup avec une fiche "SOS embu" où elle explique comment dimnuer l'embu si on n'arrive pas à le résorber. J'ai suivi sa méthode et ça marche bien. Mais sans embu, ça je trouve l'emmanchure un peu "plate". Je me demande si je n'aurais pas dû garder mes fronces.

Pour le montage des épaulettes et cigarettes de manches, j'avoue que je n'ai pas regardé les instructions mais que j'ai suivi le tuto déjà testé de A&A patrons.

Je n'ai pas eu de problème pour l'assemblage de la parementure et de la doublure (avec insertion de passepoil, oui madame !) et l'assemblage de l'ensemble au manteau extérieur. C'est bien expliqué y compris pour la partie délicate des manches.

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La doublure intègre des plis d'aisance au milieu dos et en bas de la doublure.

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Pour avoir un joli bas de manteau bien net qui ne "poche" pas, Ivanne propose deux méthodes : la simple avec la pose de thermocollant double face ou la finition plus avec le "glaçage" des ourlets. J'ai suivi cette seconde méthode mais on voit légèrement la marque de mon point invisible en bas du manteau. Pourtant, je n'avais pas l'impression de tirer sur mon fil ...

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A l'essayage, je me sens à l'aise, la taille est bonne y compris pour la carrure. Je peux porter en-dessous un gilet type Monceau en sweat.

Bref, Magnesium est validé !

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Patron : Magnesium d'Ivanne Soufflet, taille 44 avec ajout de 0,5 cm aux côtés devant et dos au niveau des hanches.
Tissus :gabardine Bennytex, doublure corps et manches Tissus Myrtille

Et maintenant, je vous invite à aller voir chez Viou ce qu'ont cousu les autres défieuses !

07 octobre 2017

Chemise Granville, le retour !

Fifille a beaucoup aimé ma chemise Granville cousue il y a peu et présentée il y a 15 jours ici.

Et elle m'a supplié avec ses grands yeux de lui en coudre une aussi. Bien évidemment, je n'ai pas pu résister ...

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LE PATRON :

La chemise Granville est un patron proposé par Sewaholic Pattern, au format PDF ou papier. Les marges de 1,5 cm sont incluses.

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Les patrons vont jusqu'à la taille 20 (114/99/130).

Vous trouverez plus de détails dans mon article sur ma première Granville, ici.

 

LE TISSU :

Fifille a choisi dans mon stock le reste d'un grand coupon de coton qui m'avait servi à coudre un trop top jamais porté pour cause de tissu trop rigide. Je l'avais acheté chez Toto à Nantes à mes tous débuts en couture.

Je n'étais pas forcément convaincue initialement (il n'est vraiment pas souple ce tissu). Mais à bien y réléchir, il devait pouvoir s'associer à ce patron très structuré.

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LA REALISATION :

En me basant sur les mensurations de Fifille, j'ai coupé une taille 6 à la poitrine et à la taille et en réduisant à la taille 4 aux hanches sur les côtés (et pas au niveau des empiècements dos, sauf les côtés.

En lui faisant essayer ma chemise, j'ai décidé de retirer seulement 2 cm à la longueur de manche et de ne pas toucher à la largeur.

Pour l'assemblage, je n'ai pas davantage rencontré de difficulté que lors de la première version SAUF encore une fois, au niveau de la taille du col et du pied de col. Dans le doute, j'ai réimprimé les pièces pour vérifier que ce n'était pas lié à une erreur d'impression (mais bon, tout aurait été trop grand, pas seulement le col ...). Et non, pas de problème d'impression. Vraiment, je ne comprends pas...

Pour le montage du col, j'ai de nouveau suivi le tuto de Mon bungalow couture qui explique un tour de passe-passe pour ne pas avoir de surépaisseur aux extrémités du pied de col et pour que celui-ci s'aligne bien avec la patte de boutonnage.

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 Pour la réalisation des fentes capucin (clin d'oeil à Mary Tainne), j'ai eu un peu de mal à bâtir avant la surpiqure finale, le tissu étant très dense et laissant difficilement passer l'aiguille. Alors, pour la pointe, j'ai suivi l'une des suggestions de la créatrice et mis un point de colle à tissu pour maintenir en place avant de surpiquer. Eh bien, ça marche très bien !

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Merdouille, je vois sur la photo qu'il va falloir que je déplace le bouton du bas, ça baille !

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Patron : Chemise Granville, Sewaholic Pattern, taille 6 en haut et 4 aux hanches
Tissu : coton, Toto à Nantes

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30 septembre 2017

Le retour du tish Hercule et défi destockage de Ta’thilde

Presque un mois que la rentrée est faite, bien passée pour Grand Ado qui est entré en prépa et qui découvre ce que beaucoup travailler veut dire ... L'intégration s'est bien passée, avec un petit esprit compèt' entre classes, mais qui m'a l'air plutôt bon enfant.

Tout ça pour dire que Grand Ado m'a demandé un T-shirt customisé aux "couleurs" de sa classe.

Pour ce projet, je suis revenue vers le t-shirt Hercule, déjà cousu récemment pour Grand Ado, et que j'avais trouvé très seyant.

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LE PATRON :

Il s'agit donc du patron gratuit de T-shirt Hercule proposé par Urban Fairy. Je l'ai déjà présenté ici.

C'est un patron au format PDF, marges incluses, qui va du XS (42) au XXL (60).

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LES FOURNITURES :

J'ai utilisé un jersey coton assez léger acheté chez Tissus Myrtille.

Et pour la custo, j'ai utilisé des feuilles de flex blanc et du doré achetées chez Happy Flex (oui, parce qu'il fallait un "PI d'or")

 

LA REALISATION :

Grand Ado aime être bien au large dans ses tish. Il m'a donc demandé de coudre le tish une taille plus grande. Je l'ai donc cousu en 44 et comme la dernière fois raccourci de 4 cm.

Le tish a de nouveau été assemblé entièrement à la surjeteuse et les ourlets ont été réalisés à l'aiguille double.

Pas grand chose à dire de plus sur ce projet simple et rapide comparé à ma chemise Granville présentée la semaine dernière. Le seul truc, c'est que tu crois que c'est fini quand l'assemblage est réalisé ... et il reste les ourlets ... Je ne sais pas vous, mais sur un tish, j'ai l'impression de passer autant de temps à préparer et coudre les ourlets qu'à assembler le tish ...

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Patron : Hercule d'Urban Fairy Pattern, taille 42
Tissu : jersey coton, Tissus Myrtille Nantes Orvault

Et pour aller voir ce qu’ont cousu les autres destockeuses, c’est chez Ta’thilde que ça se passe !

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24 septembre 2017

Ma chemise Granville - Je couds ma garde-robe capsule 2017

Ayé, c'est l'automne et j'ai laissé tomber la couture d'été ! 8°C le matin, je ne sais pas vous mais je suis passée aux chaussures fermées, à la veste de mi-saison et au foulard. Finies les manches courtes et les sandalettes !

Et c'est au tour de la chemise de passer sous le pied de biche pour l'opération "je couds ma garde-robe capsule 2017". Et cette chemise, elle me fait de l'oeil depuis largement plus d'un an. J'avais prévu de la demander à Noël dernier mais on ne peut pas tout avoir ... alors j'ai reçu ce précieux pour mon anniversaire.

(Photos prises en fin de journée, après avoir porté la chemise une journée au travail, dans les transports toussa toussa, vous voudrez bien pardonner son manque de fraicheur ... et le mien)

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LE PATRON :

La chemise Granville est un patron proposé par Sewaholic Pattern, au format PDF ou papier.

Il s'agit d'une chemise cintrée avec des pinces poitrine devant, un empiècement dos et des découpes princesse au do. Et sur les côté, la courbe qui suit les courbes du corps. Sinon, c'est une chemise classique avec col et pied de col, et des poignets boutonnés avec des fentes avec plaquette de manche (je ne sais plus comment ça s'appelle ... comme sur les chemises homme du commerce ou comme sur la chemise Mélilot de Deer & Doe). Il est possible de coudre la chemise sans poche poitrine, avec poche simple ou avec poches à revers.

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Sewaholic est un éditeur de patrons canadien. Les instructions sont traduites en français. Elles sont bien détaillées et illustrées de schémas. Les marges sont incluses et sont de 1,5 cm.

Les patrons sont conçus pour des tailles de 0 (76 cm de tour de poitrine, 61 cm tour de taille et  91 cm tour de hanches) à 20 (114/99/130) et pour une stature de 1,62 cm. Mais je pense que pour la stature, ce doit plutôt être 1,65 m environ car la prochaine fois, je remonterai la taille de 1 à 2 cm pour mon 1,60 m.

Le tableau des tailles est bien sur fourni mais également le tableau des dimensions du vêtement fini, ce qui est bien pratique quand on hésite entre deux tailles.

 

LE TISSU :

 Alors je ne sais plus du tout où j'ai acheté ce tissu et donc ce que c'est exactement ! Je ne sais plus ... j'ai un gros blanc ...

Si quelqu'un reconnait ...

Bref, c'est un tissu plutôt souple mais pas fin et qui a l'avantage de ne pas nécessiter de repassage après passage en machine ! YES !

 

LA TAILLE :

Comme d'hab', j'ai commencé par le choix de la taille ... Alors ... En poitrine, je corresponds à un chouilla plus que le 12 (mais pour celles qui me suivent, j'ai tendance à avoir des problèmes au niveau de la carrure dos donc je commence à prendre 1 taille de plus à la poitrine que ce qu'indiquent mes mensurations, donc ce serait plutôt du 14). En taille, c'est presque du 16 et en hanches, c'est du 12 ... Euh du 12 ??? comme la poitrine ???? Ayé, je comprends pourquoi j'ai lu plusieurs fois que ces patrons étaient plutôt destinées à des morphologies en A... J'ai plutôt l'habitude d'avoir les hanches qui font 2 tailles de plus que la poitrine, pas la même taille. Ben comme ça, j'ai presque l'impression d'avoir une morphologie dans la "norme".

Bref, j'ai réléchi, je me suis demandé s'il fallait tracer un compromis entre les différentes tailles ... J'ai regardé le tableau des mesures du vêtement fini et j'ai vu que ma taille tenait largement dans du 14 (aisance de 10 cm à cet endroit).

Allez, top là, j'ai choisi la taille 14 ! Pas de compromis cette fois-ci ! (mode feignasse enclenché)

Et pas de retouche de la longueur du corps.

Dites, vous aussi, c'est torture de méninge à chaque nouveau projet pour choisir la taille ?

Sinon, j'avais lu que les manches étaient super longues sur ce patron. Mais vraiment très très longues ...  et larges. Alors j'ai fait une toile ... juste de la manche (oui, oui, et je trouve que c'était déjà pas mal pour une feignasse). J'ai épinglé ma manche à l'épaule d'une chemisette et c'était vraiment long et un peu large. J'ai donc retiré 4 cm de longueur à la manche et puis rétréci la largeur en partant du milieu des avant-bras pour atteindre 1 cm de chaque côté au niveau des poignets.

 

LA REALISATION :

Alors le début, sans aucun problème. Une petite interrogation pour l'empiècement dos doublé mais ça passe impec.

Là où j'ai rencontré un GROS problème, c'est au niveau du col. Le pied de col était trop long de 1,5 cm de chaque côté : ça dépassait de 3 cm au lieu de 1,5 cm des marges de couture. J'ai eu beau tourner le problème dans tous les sens, je n'ai pas trouvé où j'avais fait une erreur de montage. En questionnant sur instagram, il semble que Mademoiselle Bli seule ait rencontré ce problème également.

Du coup, j'ai pris le col et le pied de col 3 tailles en moins (en taille 8) et c'était nickel, je peux même fermer le col sans problème même si je n'ai pas posé de bouton à cet endroit. J'ai toujours peur de foirer cette boutonnière et comme je ne ferme jamais jusqu'en haut ...

Pour le montage du col, j'ai suivi le tuto de Mon bungalow couture qui explique un tour de passe-passe pour ne pas avoir de surépaisseur aux extrémités du pied de col et pour que celui-ci s'aligne bien avec la patte de boutonnage. J'avoue que j'ai encore fait chauffer les neurones mais que finalement ça s'est plutôt bien passé.

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A l'assemblage des côtés, j'ai repris au niveau de la taille et du haut des hanches pour laisser un peu plus d'ampleur.

La fente et le montage des plaquettes de manche sont un peu délicats mais en y allant tranquillement, ça passe aussi (attention à être bien attentif au schéma pour ne pas les intervertir). Après un début d'assemblage du poignet et essayage, j'ai trouvé que les manches étaient encore trop longues donc j'ai retiré 1 cm au bas de la manche et 1 cm en haut du poignet.

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 Et au final je trouve que la longueur des manches est bien (au total, j'ai retiré 6 cm !). Pour la largeur, je trouve que c'est bien au poignet mais peut-être un peu juste à l'avant bras quand je plie le bras, mais je chipote un peu.

Et il faudrait remonter la taille de 1 ou 2 cm : elle est trop basse, du coup ça ait remonter la chemise et ça baille dans le dos. (en plus, je n'avais pas dû tirer sur la chemise en ça remonte aussi sur la poitrine)

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Je l'aime beaucoup cette chemise, je la trouve jolie, seyante et avec mon pantalon Safran de Deer & Doe, elle s'entend très bien. Maintenant, je vos bien qu'il y a de quoi chipoter un peu et qu'on pourrait améliorer les choses pour une prochaine réalisation. Alors si vous avez des suggestions, je vous en prie, lâchez-vous dans les commentaires. Alors, ce que je vois sur les photos (mais il y a peut-être autre chose que votre oeil avisé saura trouver :

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  • ce pli en forme de V qui vient du milieu des épaules vers le premier bouton fermé,
  • ces plis qui viennent du côté en dessous et au dessus de la poitrine et se dirigent vers la poitrine : c'est un FBA qu'il faut faire ?
  • le dos qui baille : ça devrait aller mieux en remontant la ligne de taille (rétrécir de 1,5 à 2 cm le buste au-dessus de la taille)

 

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Patron : Chemise Granville, Sewaholic Pattern, taille 14

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